Африканское сафари и отдых на Занзибаре

В предыдущем номере «Калужского перекрёстка» мы писали о калужанине Иване КИЧЁВЕ, который побывал в Танзании и поднялся на самую высокую гору Африки Килиманджаро (пик Ухуру, высота 5985 метров). Сегодня продолжаем рассказ о его путешествии в далёкую страну.

Среди дикой природы

-  В Аруше, где мы провели несколько дней, брали сафари в три национальных парка: Тарангире, Нгоронгоро и Лейк-Маньяра, - рассказывает Иван. - Все эти парки - кратеры, образовавшиеся много миллионов лет назад после взрыва вулканов. Территории огромные, виды - фантастические: саванна, леса, озёра… Мы были в самый хороший сезон - не жарко, дождей нет, природа цветёт буйным цветом. Говорят, летом там всё пересыхает и выгорает.

Структура сафари такая: едешь на открытом джипе по парку - сначала поднимаешься снаружи кратера, затем спускаешься вниз. Асфальта нигде нет - животным по нему ходить вредно. Везде таблички и указатели: направо - слоны, налево - антилопы… Водитель останавливается по первому требованию, чтобы туристы могли сделать фото. Массовость зверюг вокруг поражает! В зоопарке ты видишь двух-трёх жирафов, пару львов - а здесь целые стаи и стада, бесчисленное количество! Животные порой на расстоянии вытянутой руки от нашей машины. И это всё реально! Из большой африканской пятёрки: слон, носорог, буйвол, лев и леопард - мы не видели носорога и леопарда, хотя они там есть.

После нескольких часов поездки - ланч, и затем назад, на базу. В парках обустроены места для отдыха туристов - небольшие базы-кемпинги, в них мы останавливались на 2 ночи.

От слонов к обезьянам

-  Первый день сафари мы провели в парке Тарангире, и назывался он «Слоновий день». Тарангире очень живописный, здесь растут гигантские баобабы, акации, течёт небольшая речушка. Мимо машины проходят стада антилоп, зебр, львы спят в тени, гуляют жирафы - они, оказывается, очень любят акации. Но больше всего здесь слонов. Все животные подходят близко, никого не боятся, только иногда реагируют на шум двигателя. Наблюдать за ними очень интересно.

Второй день - львиный. Парк Нгоронгоро известен тем, что здесь обитает самое большое количество хищников. И они там явно не голодают. Куда ни глянешь - тысячи зебр, буйволов, антилоп, газелей, пробегают кучками «пумбы» (бородавочники)… На них и охотятся львы и леопарды. Нам не раз встречались обглоданные черепа несчастных буйволов. Если проезжаешь по совершенно пустому месту и никого нет, значит, рядом притаился кто-то кусачий, лев, например.

«Пумбы», как в мультике «Король Лев».

На нас хищники не обращали никакого внимания. Львицы умиротворённо лежат в траве в паре метров от дороги, равнодушно посматривая на нас. Было не страшно, потому что рядом рейнджеры, они контролируют ситуацию. Одна львица прилегла отдохнуть в тень соседней машины и не двигается с места. Полчаса ребята стояли, потом решились всё-таки потревожить её: завелись - не реагирует. Стали потихоньку отъезжать - она немножко обиделась, что её оставили без тени, но так и осталась лежать на дороге.

Интересная история произошла в тот день на ланче. Остановились возле озера. Нам посоветовали поесть прямо в машине. Но мы взяли обед и пошли под раскидистое дерево. Только расположились, достали еду - орлы пикируют. Все разбежались… Я уголок фольги отворачиваю - летят. Кусок курицы кинул в сторону, они втроём как на неё накинутся! Три огромные птицы, больше метра в размахе крыльев! Все, кто это видел, со смеху попадали…

Иван Кичёв в парке Нгоронгоро, где орлы едва не лишили его обеда.

Третий день сафари назывался «Обезьяний». Это в парке Лейк-Маньяра. Здесь живут колонии самых разных обезьян. Я старался фотографировать маленьких, они очень забавные. В парке красивое озеро, где много экзотических птиц: розовые фламинго, аисты, птица-секретарь. Видели валяющихся в воде бегемотов, ну и, конечно, обезьян. На выходе из парка встретили бабуинов. Они не то чтобы приставучие, но ходят за тобой, как собачонки, - ждут, может, дашь им чего–нибудь.

Обезьяны в парке Нгоронгоро.

Один муж и 43 жены

Во время сафари заехали в деревню масаев - им разрешают жить в этих национальных парках. Масаи - самые известные коренные африканские племена, у которых сохранились древние обычаи. Раньше они жили охотой. Сейчас в основном занимаются разведением коров и коз. И, видимо, им выдают лицензии на охоту в национальных парках.

Масаи вышли встречать туристов.

Женщины масаи всегда нарядные, любят себя украшать.

Деревня масаев - это несколько низких глинобитных халуп, обнесённых частоколом. С туристов они научились брать деньги за вход - 10 долларов, типа на воду. Как только мы приехали, вся деревня вышла встречать нас. Стоят, ждут денег. Дети, увидев машину, бегут к ней. Потом пугаются, убегают назад. Потом - опять к машине… Женщины нарядные, в бусах. Я спросил: «Для туристов надевают?» Нет, оказалось, так ходят каждый день. Украшения простые, сделанные из обычного бисера.

У масаев распространено многожёнство. В деревне, где мы побывали, живёт один мужчина, 43 его жены и более 300 детей. Говорят, специально для них правительство здесь построило школу. Не знаю - врут, не врут…

Исчезающий океан

-  Несколько дней мы провели в Занзибаре. Я думал, раз это экватор, там очень жарко. Но палящего зноя не было, и ветер достаточно сильный. Отелей на побережье много. Танзания живёт в основном туризмом, есть там и кое-какое производство. Например, делают красивую мебель из добротного дерева, и, говорят, что джипы для сафари они берут японские и переделывают у себя, удлиняя кузов.

Отель, где мы жили, состоял из одного домика, в 5 минутах ходьбы от Индийского океана. На пляже - идеальная чистота: каждый день его тщательно убирают. Не знаю только, для кого, - туристов там вообще не было. Место специфическое. Каждый день - сильные приливы и отливы. Вода очень быстро уходит от берега, причём далеко, на километры. Утром придёшь - вода на пляже. А к обеду океан «пропадает»: вода уже у самого горизонта. Поэтому на пляж мы приходили достаточно рано, в 7 утра.

В океане есть места, где растёт особо полезный сорт водорослей, который используется в медицине и косметологии. Занзибарцы их разводят и собирают. Организовали целые подводные плантации. Можно увидеть торчащие из воды палочки, к которым привязаны эти водоросли.

Дом Фредди Меркьюри

-  Город сильного впечатления не произвёл. Всё невзрачное, обшарпанное, ветхое. Узкие извилистые улочки, каменные дома. Занзибар - мусульманская часть Танзании, и местные одеты здесь соответствующе. Мы сходили в старую часть города (Стоун-таун). Целью был дом Фредди Меркьюри, где он провёл своё детство, ну заодно и кофе хотели купить. Дом Меркьюри оказался очень простым. Постройка типичная, только что двери красивые. Сейчас это обычный жилой дом. Музея в здании нет. И здешних жителей уже порядком достали толпы туристов.

Пока гуляли по городу, зашли пообедать в небольшой ресторанчик. Рестораны и кафе там простецкие, типичные блюда - фасоль, рис, курица. Поесть можно в среднем за 5 долларов.

Дом Фредди Меркьюри в Занзибаре.

Остров черепах

-  В Занзибаре, как только мы вышли к берегу океана, на нас накинулись местные с предложением поплыть на остров Призон, посмотреть гигантских черепах. Отвезти нас туда на лодке они были готовы за 30 долларов. Сторговались на 15. Плыть недалеко. Остров частный, небольшой, там только гостиница и парк с черепахами. Черепахи - классные, огромные. Некоторые весят по 300 кг и живут 110–130 лет. У каждой на панцире краской написан возраст. Черепахи спокойно разгуливают по всей территории парка, на них можно не только смотреть, но и потрогать, и даже покормить. Очень пассивные животные. Но даёшь им травинку, и они шустро её съедают.

Гигантские черепахи на острове Призон.

На острове Призон красивейшие пляжи, как в рекламе «Баунти»: пальмы, белоснежный песок, а вода в океане переливается всеми оттенками синего - от лазурно-голубого до тёмно-синего.

Занзибар - это место не только для пляжного отдыха и вечеринок (хотя, я думаю, и там есть места на любой вкус), но больше для спортивных людей, тех, кто любит пробежки по плотному ровному песку вдоль океана, йогу на берегу и кайтсёрфинг (катание на доске с огромным воздушным змеем). Океан там очень мелкий на огромном расстоянии, и почти постоянно дует ветер.